2012，注定是一个不同寻常的年份。这个年份曾经承载了太多的揣测、话题与意义。终于，一切尘埃落定，2012，终将过去。2013，还会到来。也许2012的另一个意义在于，这是一个阶段的结束以及一个新纪元的开始，所以我们可以认为2012也是真正意义上的时尚产业在中国发生、发展的10年，这是一个阶段。或许，对2012的时尚事件做个大致回顾有其必要性，因为，2013，一个新的十年将开篇。
中国人成“首”奢
2012年，中国奢侈品消费者首次超越了美国奢侈品消费者，成为全球最大的奢侈品消费国。据 Bain & Company 调查称，2012年中国大陆、香港和澳门的消费者占全球奢侈品销售份额的四分之一，而美国消费者仅占五分之一。
这一数据也反应了10年来中国奢侈品消费者的激增，在 1995 年，中国消费者仅占全球奢侈品市场份额的 1%，而美国消费者占 27%。另外多家咨询公司也预测，到 2015 年，全球奢侈品市场的市值预计为 1750 亿美元，中国将占据该市场三分之一的比重。
奢侈品消费激增的重要原因是大量境外游以及欧元贬值和欧洲税收的降低导致中国大陆与国外市场形成 40% 的价格差。而与此同时，2012年中国大陆地区的奢侈品销售额增长仅为 7%，出现五年来最低的年增长率。以Chanel 为例，该品牌表示北京和上海等中国大城市的增长速度正在下降，这从另一个方面也反应了市场的成熟度，因为品牌方坦言："我们已不再停留在[几年前在中国]的 20 至 30% 的增长水平了。"另一原因也与政府对奢侈品消费实施紧缩政策有关。
或许深刻洞悉时尚产业的老佛爷Karl Lagerfeld的话有助于我们理解这一现象：“奢侈品是推动世界运转的动力，奢侈品是人们不需要的东西，但却有着巨大优势——人们想要。相比起自己或多或少需要的东西，人们会付出更多努力去得到渴望得到的东西。”Karl的话至少赋予了奢侈品消费一些正能量，让中国人成“首”奢这样的标题不再带有太多负面意义。
Bain 合伙人、中国奢侈品市场研究主要撰写人 Bruno Lannes 说道："中国买家的需求，现已成为全球奢侈品市场各大品牌要思考的主要问题。"
从大众奢侈到极端奢侈
伴随着激增的奢侈品消费，一个明显的迹象是：中国市场上出现了从一般奢侈品牌向高端奢侈品牌和绝对奢侈品牌转变的现象。而对奢侈品的消费也开始从低端入门级产品向高端产品迈进。
这种转变在美国和日本花了10年时间，在中国只用了两年。原因之一是中国的奢侈品消费者比西方消费者要年轻许多。
有报告称Louis Vuitton 和 Gucci 在北京和上海的同店销售额曾经大幅下降，原因是消费者寻找更加奢华的品牌，比如Bottega Veneta、 Céline或Bottega Veneta。消费者的眼光正在转变，他们对入门级产品不再有兴趣，有些品牌有可能“在中国已经过度饱和”。
中国消费者的品味改变直接影响了奢侈品市场的消费格局，比如意大利多品牌商店里的中端奢侈品就遭了殃;而在中国市场上，本土品牌或中间品牌也是举步维艰。两端是奢侈品消费快速增长与快时尚高速扩张，之前有报告称中间品牌正经历拐点，深入三、四线城市才是他们的主趋势和主市场。那其实是本土品牌或中间品牌在一、二线城市遭遇国际品牌“围剿”后迫不得已的“渠道下沉”。可随着大量奢侈品牌正向中国二三四线城市进军的进程，中间品牌或者本土品牌的生存空间再次被挤压。
渠道为王的快时尚
从07年到12年这五年间，是快时尚品牌在中国高速发展的五年。自07 年 Zara 拿下 Esprit 在大上海时代广场的店铺，快时尚开始进入中国。现在 Zara 和 H&M 在国内都拥有超过 100 家店铺。
而2012年，在中国市场上表现最显着的是Uniqlo。据《第一财经周刊》10 月份公布的一份调查结果显示，Uniqlo 力排 Zara 和 H&M 等国际品牌，成为快时尚领域最受欢迎的品牌。尽管对于柳井正来说，他更愿意把Uniqlo定位于科技企业，而非快时尚企业。依据是他们的Heattech 保暖内衣在中国非常热销，一度供不应求。
Uniqlo计划每年在中国开设 80-100 家店面，他们的策略是赶在竞争对手前力争在中国迅速建立 2000 家店面的销售网络，对他们而言，速度是取得这场地盘争夺战主导权的关键。事实是这些快时尚品牌目前在中国广受追捧：各地每建一个购物中心，都会邀请他们开一家门店。而他们基于市场的判断是：购买像 Uniqlo 这样全球休闲品牌服饰的中等收入人群数量无疑将会不断增加，不会受到经济波动的影响。
时尚的对决
这是12年时尚圈最具话题性的一个事件，从3月Hedi Slimane复出重回 Yves Saint Laurent担任全新创意总监开始。 显然在Pierre Bergé的大力支持下，Hedi Slimane将为Yves Saint Laurent 带来全新的改变。Hedi决定将Yves Saint Laurent更名Saint Laurent Paris ，来迎合更为年轻的一代。而与此同时，Raf Simons 被宣布担任空缺一年之久的Dior设计师席位。Raf Simons表示自己将尽全力重新打造Dior品牌，力求让其成为在全球知名度和认可度一流的品牌。而这两位设计师的13春夏的时装秀也被认为是两个人之间的大PK，吸引力无数眼球。
究其原因，两位设计师背景相仿、年龄相当，另有各自品牌间错综复杂的历史关系;事情就是这样，不管设计师或品牌多想超然于世外，可太多的话题性让媒体以及抱着看八卦的圈内圈外人激动不已，一句话，人在江湖漂，不由人惦记。从早前Suzy Menkes 就提出的Simons和Slimane将会和Karl Lagerfeld与Saint Laurent一样成为巴黎两个最富盛名时装品牌的宿敌，到《纽约时报》认为两个设计师和他们背后的品牌之争即将烟嚣甚上;到WWD评论：“两个44岁的男人之间的较量就像是一场欧洲赛季，迫使其他巴黎设计师都退出了这场战争!”
热闹终究是一时的，而两位设计师真正能否带给品牌持续的影响与改变，还需要拭目以待。
女性时尚势力
在12年美国总统大选期间，《Vogue》主编Anna Wintour成为奥巴马阵营的主力募款人。在奥巴马竞选连任的过程中，她不但自掏腰包给奥巴马捐款，还曾经组织了几次非常成功的筹款活动，为奥巴马筹集到了不菲的竞选资金。作为回报，近期有消息人士向美国媒体披露：奥巴马正考虑任命她为驻英大使。
