副线难救市 新财报创新低
随着8月的到来，众多奢侈品集团和品牌扎堆发布二季度财报，以往发布财报仿佛是品牌的“show time”，如果没有两位数的增长，很难说在中国市场生存的好。然而，中国市场从去年底开始走下坡路，大牌的业绩在这段期间经历了一路凯歌到萎靡不振的历程。从财报上看，除了普拉达（PRADA）、爱马仕外（HERMES），路易威登（LV）、古驰（GUCCI）等大多数品牌都没有达到两位数的增长，即使是达到了两位数增长，比起去年还是有所下降，上半年的财报，可以说是2008年雷曼兄弟破产、美国金融危机后最差的数字。
看来，无论是“去LOGO”还是发展副线品牌，都没能扭转奢侈品销量的颓势，“私生子”无法光大门楣，与其这样搞三搞四的，不如优化主线品牌主线产品品质。
此前，为了证明奢侈大牌并不是都可望不不可及，许多大牌都推出了价格比主牌低，设计上更适合收入中上等的年轻消费者的副牌、副线产品。不过，这样“贴心”的设计似乎并没有给大牌们带来太多的效益。从去年杜嘉班纳（Dolce&Gabbana）关掉副线品牌D&G，还有古驰去年的副线销量就可以看出。
Dolce&Gabbana副线品牌D&G
和其他同类品牌相比，GUCCI近年在中国的动作频频。GUCCI在中国起步于包袋，不过也有腕表、珠宝等产品线，但中国人却并不熟悉。此外，GUCCI还在业务上力推男装，去年在中国计划新增10家门店以及在广州和天津开设折扣店。GUCCI以一种热切的心情积极开拓中国市场，却同样没能逃过奢侈品寒流的影响，2013上半年的财报收益仅增1.6%。
缘由在哪里？是因为副线产品缺乏有力支撑似乎很多消费者都有这样的逻辑，某品牌的某产品叫得最响，所以到这家品牌也只看该产品而不会关心它的副线。如果这个逻辑成立的话，那么很多问题或许就不难解释了。
副线产品伤害高端客户情感
副线亲民的价格却有着跟主线一样的华丽感，很多大牌经典款都能从副牌产品中找到，这些副牌有的会刻意提起和主牌的关系，有的则避主牌不谈，设计风格也和主牌完全迥异。有不少年轻时尚的群体表示，因为副牌价格便宜又不缺设计感，不爱主牌大爱副牌。不过，大牌们疏忽了一个问题，奢侈品的主题消费群靠的并不是这些中等收入的年轻群体，价格相对低的副线品牌的出现，再加上品牌的打折促销策略，一定程度上伤害了主线品牌高端消费者的心。当你在三里屯北区的MiuMiu旗舰店闲逛，猛然发现一件日本浮世绘鲜花图案的皮草大衣，其原型赫然出自Prada 2013春夏秀场时，究竟应该作何取舍？可见，原先目标顾客人群定位稍有重叠的不同产品线划分，无疑会导致高端产品线的顾客被定位稍为低端的产品线消化。为了保住主线品牌， Dolce&Gabbana不得不关闭副线D&G产品线的决定也是基于这个原因。
主副线“自相残杀”
如果把时间回溯到十年前，或者五年前好了，很难想象有奢侈品集团会让旗下的品牌们“自相残杀”，大型的奢侈品集团及时尚品牌热衷于开发出多条副线，从而将品牌消费者严格地（或精准地）区分开来，以获取最大赢利。MiuMiu作为Prada的副线出现在Miuccia Prada女士创造力的顶峰时期，以这位Miuccia小名命名的品牌从一开始就走上与Prada截然不同（至少在消费者定位上）的道路，而随着两者愈发相似，让人不禁想问，Miuccia女士的创作精力是否已经呈现下降趋势？
事实上，在每位时尚界顶级创意总监都必须在一年之内完成至少六到八个系列的今天，也许所有人都面临着创造力枯竭的困境。看看美国设计师Marc Jacobs近来的作为，曾经的天马行空和美式风趣都有点无以为继的态势，而继上一季鬼画桃符的设计后，新一季的Marc Jacobs俨然成了LV的副牌，连广告都像得难分难解。但设计师的精力问题绝非品牌主副线彼此渗透的唯一原因，另一个有趣的例子来自Giorgio Armani。Emporio Armani最初的市场定位也是作为Giorgio Armani的副线而存在的，但它随后获得了来自市场的成功，在中国，由于EA进驻了更多城市，识得EA却不知GA的情况并不罕见，以至于当有人介绍起Giorgio Armani时，只能说“这是阿玛尼的高端线。”Armani集团对此采取的应对方案是，将Emporio Armani放到与Giorgio Armani并驾齐驱的位置，最终统一到Armani的品牌之中。虽然两条产品线的风格仍有很大区分，但Armani已经有意进行品牌的统一整合，这一点从其网站建设到微博运营都体现得很明显。老爷子有生之年，Armani大概不可能去设计师化，但从集团的发展走向而言，也许是多年之后的明智选择。
