奢侈品"通胀"理由之成本门槛
在每年都会如约而至的奢侈品提价浪潮当中，各个品牌给出的理由通常都是“成本因素”。对于一件商品来说，因物料或人力成本上升所造成的价格上涨简直是最理直气壮的借口了。那么，奢侈品的成本因素真的是奢侈品涨价的必要且充分理由吗?
首先，让我们来粗略的估算一下一件奢侈品的生产成本。奢侈品企业的毛利率通常在65%左右，这听上去非常美好，但这仅仅符合股东们的预期而已。这个数据意味着，一个售价3500美元的手袋，从生产到进入市场，成本在1225美元左右。在前期的环节当中，有很多因素将对商品的最终价格产生影响，比如原材料的成本、设计、制造以及订单履行等等。
当进入零售渠道之后，另一项庞大的支出也是品牌省不了的——昂贵的门店成本。早前有媒体报道称上海外滩的店铺因租金过于高昂而逼走阿玛尼在内的多个国际大牌，经过调查后证实大牌的撤离其实与租金的关系不大——离开的品牌搬到了租金更加令人咂舌的淮海路上。因此，大牌在砸重金抢地段上面一向不手软也从来不差钱，前提是“我们每年都涨价”。
当然，还有一笔巨额成本不可忽视，那就是铺天盖地的营销——那些光鲜亮丽的杂志封面和户外广告都意味着不菲的花费。曾经被“扒皮”的奢华化妆品兰蔻精华肌底液“小黑瓶”就被曝出，其花在广告和推广上的费用占产品销售价格的31%，也就是说购买这一瓶1080元的精华液，实际上有334.8元是为它的广告买单。许多人对此显得义愤填膺，但仔细想想，如果不是时尚杂志上面连篇累牍的广告轰炸和模特的精修大片，谁又会对“小黑瓶”的神话深信不疑?作为品牌商来说，31%的广告成本也值得。
这里不得不着重强调的是，越来越昂贵和稀缺的原材料的确已经成为产品价格上涨的一个要因。根据市场研究公司Allendale的数据显示，皮具产品的主要原材料肉牛的价格在2013年的美国上涨了7.3%;自经济危机以来的几年内，棉花的价格也已经上升到前所未有的水平。由于同时受到来自于中国的需求压力，在今年的6月，棉花价格已经达到了93.08美元/吨的高位，比去年同期增长了13个百分点。世界两大时尚集团Louis Vuitton和爱马仕都纷纷投资澳大利亚的鳄鱼养殖场，以确保其制作高档手袋的昂贵皮料供应，而开云集团(Kering)也出于同样的考虑在今年3月收购了一家位于法国的鳄鱼制革厂。
劳动力成本的上升也是一个不容忽视的原因。中国国家统计局的数据显示，在2012年，中国许多为品牌代工生产的私营厂家，工人工资都上涨了14%。联合国国际劳工组织发表的一份报告称，作为制造业中心的亚洲，在过去的10年当中，平均每月的工资都实现了翻番，同为制造业密集的非洲和加勒比地区也实现了15%的增长。经济合作与发展组织的数据显示，人力成本的压力不仅仅在以上这些新兴经济体显现，法国的劳动力成本也在去年达到有史以来最高水平。
最典型的事件是，4月份孟加拉Rana广场发生服装厂大楼坍塌事件后，由H&M, Primark, C&A, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Zara and Tesco等北美零售商有意签订一份安全协议旨在改善该国服装加工从业人员的工作环境和安全状况，虽然仍有不少品牌拒绝了该项协议，但其所引发的行业管理趋势却不容小觑——品牌商们将需要投入更多的金钱去改善生产环境和工人待遇，成本又增加了。
奢侈品“通胀”理由之折扣诱惑
奢侈品牌里面不乏“傲娇”到底的例子，比如爱马仕、LV，他们宣称从不打折，但大部分奢侈品牌都会择时“清货”。我们都知道，就算挂着“跳楼大甩卖”的10元店也绝对有利可图，你5折捧回家的大牌同样在为商家创造利润，这也算是奢侈品定价一路走高的另一个理由。
关注奢侈品行业的人都会发现，近年来，每到年终岁末打折季到来之前，一些国际知名奢侈品品牌就会悄然提价，且提价幅度还不小。提价后再打折，这套太极真是耍得天衣无缝，所以其实在涨价面前，一切打折都只不过是在“耍流氓”。
不过，这已经是奢侈品行业不成文的行规，大部分消费者看见“On Sale”也还是会失去理智——“不管打不打折，涨价已成定局，此时不抢更待何时?”。对某些品牌来说，满足消费者对降价促销的预期就是涨价的原因之一(确保降价后的利润空间)。百姓爱打折，品牌要清货降库存，但前提是仍然需要保证为品牌商创造足够的利润，同时还兼具回笼资金减少仓库成本的功效，这样看来，似乎又是个双赢的结果。
纽约零售顾问Robert Burke就称：“品牌最怕的是季节流行元素过于明显的产品(因为他们容易过时)。”虽然一些奢侈品牌诸如路易·威登和爱马仕等，他们宣称从不打折。但是，通常零售商们还是会拿出一些过季的产品进行打折促销一遍清理库存。
你只需要看看，在百货商场和精品店里出售的折扣超过70%的春季产品就能明白了，消费者只需要有一点策略和小小的耐心，一双当季1400美元的高跟鞋就能以300美元的低价收入囊中。“只有那些需要始终走在时尚尖端的人士才会经常消费全价的产品，更多的人其实更乐意等待折扣。”著有《高成本的折扣文化》一文的记者Ellen说。
业内人士也表示，年中折扣是奢侈品营销的插曲，涨价并不断拓展新店，才是品牌发展的主旋律。意大利奢侈品公司乔治·阿玛尼去年6月宣布，它将在中国内地目前289家门店的基础上再增100家。德国Hugo Boss AG去年5月表示，未来三年将在中国内地的门店将接近150家。
奢侈品买手告诉记者，“奢侈品涨价已是每年的例牌，关键就看它每次涨价的不同的时间点。再说，不涨价，如何保持奢侈品所谓保值增持的品牌地位和营销策略。”但也有市场人士质疑，若涨价和打折同时进行，这其实只是品牌博弈的手段之一。
说到底，奢侈品虽然仍以珍贵、稀有以及遥不可及作为自身品牌的形象卖点，但集团化的经营模式早已经决定了其“利益为先”的目标。折扣可以进一步扩大自己的消费人群、涨价则能保证自身的品牌地位和在打折时拥有足够的盈利空间，“一涨一降”之间，奢侈品商始终会赚得盘满钵满。
