“这是一个非常巧合、非常浪漫的过程。就像突然碰到了梦中情人，你根本无法拒绝。”履新不到半年的爱马仕中国区总裁曹伟明接受记者专访，回答关于他因何种契机来到爱马仕任职。
言谈中，他脸上闪过一丝欣喜激动之色。来爱马仕之前，他是康泰纳仕(Condé Nast)中国董事总经理。康泰纳仕是世界顶尖的出版集团，旗下有《GQ》、《Vanity Fair》、《Vogue》、《W》和《Wired》等众多知名时尚、科技杂志。而在康泰纳仕之前，他供职于法国的桦榭菲力柏契(HFM)媒体集团，《ELLE》就是其麾下著名期刊。
当记者继续追问是猎头找的，还是爱马仕直接找的，他微笑着，禅机式地将这比喻为一个不可言说的“爱情故事”。
一个反差
爱马仕最近令人关注的，是它的增长率。
爱马仕官方提交给记者的今年第三季报数据显示，截至2013年9月，爱马仕集团营业额达到26.627亿欧元，按照固定汇率计算，增幅为13.9%。针对前9个月的销售业绩，按照固定汇率计算，年度总销售额有望超过11%的预期增幅，营业利润率有望接近2012年的历史最高水平(32.1%)。
包括中国在内的亚洲地区(不含日本)销售额增长率为17%，数字耀眼得近乎发烫。与之对应的是，爱马仕的老对手——LVMH和开云集团的增长率都在2%上下浮动。
LVMH集团的Louis Vuitton、Fendi、Céline所代表的时装皮具，在中国遭遇到轻微下滑;而开云集团的Gucci也收敛为一两个百分点的“微增长”，而此前它们在中国市场的增长率都维持在17%的水平。
还有一些奢侈品牌上演了“外滩逃离”一幕，它们已经开始进入负增长时代。中国市场告别了整体性扩容，出现了分化势头。
爱马仕的增长就显得格外注目。
曹伟明对记者说：“我觉得用奢侈品归类爱马仕是不恰当的，爱马仕不是奢侈品，它其实是一种高品质的手工艺品。”
这话大有玄机。一位时尚产业分析人士告诉记者，2013年有政策的影响，比如，对“三公”消费和送礼的限制，这其实是一个削弱“奢侈品”需求的过程。因为奢侈品的主流含义是，它通过购买力做出了人群的身份区分，它很容易变成“礼品经济”的组成部分。
相反，今年的消费趋向变成对传统工艺(反流水线)的尊重——爱马仕就是最典型的例子，以及对价位稍低的轻奢的追求——消费者注重设计和面料工艺，回归自我风格的表达。
“这是定位传统手工的爱马仕和一些定位轻奢的品牌大卖的原因。中国消费者，尤其是一线城市消费者，正变得更加自信、理性、反大logo标识、追求低调奢华以及与自我感受的品牌契合。”曹伟明更喜欢用一种长波段视角来看待中国的消费市场，“中国消费市场正在不断成熟，但不用太着急。改革开放30年，只不过是消费社会的第一波浪潮，接下来，还有较长的路要走。我们有耐心。”
至于对爱马仕在中国开店速度慢的评论，曹伟明觉得这根本不是问题，“我们追求的是火候。”曹对记者说，“如果时机到了，我们方方面面准备好了，我们才会开新店，就像最近在宁波开店。实际上，我们不慢，我们也不急。”
爱马仕有着不同的时间坐标，它的观察力非常超前，但它的行动力非常沉稳。“我们会密切观察一些新东西，比如网购电商渠道，我们也做了Silk Knots(丝舞盈绕)这样一款APP产品。总之，运用新媒体的核心应该是传递更好的品牌感受，与消费者产生互动，而不是为了实际达成多少销售数字。”曹说，“爱马仕不会非常仓促地行事，我们会不断问自己，准备好了吗?”
“爱马仕的Patrick Thomas先生(爱马仕全球联席首席执行官)对你有没有设什么指标?”记者问。曹伟明回答：“没有。我们在一起会讨论中国市场的一些特性。爱马仕的华人消费者(大陆、香港、台湾和境外购买)占总销售的30%，这是一个非常重要的群体，而且我相信，他们的比例还会上升，但是他们处于一个阶段向另外一些阶段的转变。所以，需要不断地研究他们。”
曹伟明思考的是，如何能提高“消费本地化”的程度。国内游客境外购买爱马仕是一个非常大的比重，那么能否将这一比重做一些“分流”，比如在上海买而不是攒着钱去巴黎。“所以，我希望能将这里的产品丰富程度、购物环境及体验，提升到跟巴黎一样的水平。”
当然，价差是一个很重要的因素。爱马仕在全球不同地区有着不同的定价方式，另外还受到各国汇率波动的影响，当欧元疲软的时候，巴黎的价格就非常划算，所以爱马仕中国也根据品种做了一些微调。不过曹伟明表示：“更重要的是全面提升中国市场的服务水平。”而这将是他领导中国团队去实现的重要任务之一。
