波司登在过去的2013年里没有什么好消息。根据该公司不久前发布的中期业绩报告，截至2013年9月30日的上半财年，经营利润同比下滑19.5%。臃肿的羽绒服一直是一种很难塑造出时尚感的品类，它存在的更多意义在于实用和保暖，而这些基本概念束缚了它更多的可能性。
Moncler通过招募Thom Browne这样的明星设计师，以此来提升品牌创新能力。
虽然波司登不断地把一些跟时尚相关的概念引入到品牌中来，但人们还是觉得，这不就是一件羽绒服吗？2013年波司登经历了关店潮，有344家店关闭。
有一个品牌或许可以提供一些借鉴。最初与时尚产生关联，是它与一种名叫“帕尼尼”的流行建立起了关系。
这个品牌叫Moncler。1952年，三个法国人成立了Moncler，他们减少了羽绒服内部填充物的厚度，同时保证它的保暖性，使之非常适合户外活动。这一特点甚至让它们成为法国国家探险队的赞助商。
直到1980年代初，Moncler才和“时尚”联系在一起。它的成功遵循那个关键人物引爆点的故事。当时，欧洲有一群被称为“帕尼尼(Paninari)”的时尚爱好者，这群喜欢制造流行话题的年轻人曾经捧红过Timberland，Levis 501牛仔裤和Vans的滑板鞋等。后来，穿着颜色缤纷的Moncler羽绒服突然在“帕尼尼”之间成为风潮，使得Moncler几乎成为潮人标配。
它的出身其实并没有比波司登好到哪里去，专业滑雪服、保暖，如果说高级，就是技术上更强一些。
2003年意大利商人Remo Ruffini入主Moncler成为大股东之后，才真正让它突破了专业滑雪服的疆界，开始向日常穿着的时尚成衣方向发展。
波司登也试图进入新领域，还在伦敦最好的地段开了旗舰店，但效果恐怕不如预期。
2007年，波司登刚开始准备进入男装领域时，它们的目标消费人群是30至40岁的顾客。到了2009年，这一人群的年龄层被扩大，变成了可以满足下至刚毕业的男孩，上至事业稳定的中年男人的“时尚休闲男装”。而来到伦敦开设旗舰店后，波司登请来英国小有名气的设计师，并将波司登男装定位成高级正装，与Hugo Boss的价位相当，一件衬衫定价85到100英镑，成衣价格则在500到900英镑之间。
但据一位GUCCI内部人事的说法，奢侈品男装品牌在中国的热销产品以休闲服为主，因为这类产品的目标消费者都认为西装过于严肃，穿着的场合很有限。
“如果不改变顾客对品牌的认知，硬生生地推出新的高价产品，在同一个品牌内有贵的也有便宜的，消费者是不会接受的。”上海见正品牌管理顾问有限公司CEO崔洪波告诉《第一财经周刊》。过去一年，波司登男装业务的销售额同比下滑达30%。
Moncler则把羽绒服当成一件可以搭配的时尚单品来对待。
Ruffini依靠他的人脉，到处在时尚圈挖人。
第一位被请来的设计师是Alessandra Facchinetti。2006年，这位意大利女设计师当时刚刚辞去GUCCI创意总监一职。而且他请来这位明星设计师的野心可不只是为了Moncler当时唯一的品类—羽绒服。他创立了一个全新的高级女装系列Gamme Rouge，由Facchinetti负责设计。3年之后他又挖来了美国人Thom Browne担任Gamme Blue高级男装系列的设计总监。Browne曾经是阿玛尼的销售总监。
