中美“第一夫人”的首次会晤令人失望，其所创造的话题效果与一年前相形见拙。
2013年3月彭丽媛首次随习近平外访，创造了有史以来最令人震惊的中国“时尚事件”， 在无时尚中文网率先披露彭丽媛所穿服饰品牌之后，习近平四国访问旅程之中，互联网的焦点便一直未离开过他和夫人彭丽媛的服饰，包括例外品牌网站因大量访问宕机，以及大杨创世的连续涨停和公告。兴奋感以及莫须有的民族自豪感足以淹没网络世界，有评论者甚至吹起了民族品牌的号角。
一年过去，对于寄希望彭丽媛来振兴中国品牌的一厢情愿恐怕应不需再提，但是马可和她的無用品牌仍然值得再谈。
北京3月20日深夜，彭丽媛和米歇尔·奥巴马会晤的前一天，無用开通了微博账号并发布了第一条微博，这一举动令人遐想连篇。2013例外品牌就饱受炒作质疑，其后品牌忐忑战战兢兢发布的公告更是被批得体无完肤。这一次，打着民族、公益称号的無用在如此敏感时刻走向前台，少数“清高”、“刻薄”的时装人自然充满了不屑，而無用品牌的寥寥几条微博的内容也确实“装逼”感十足。
如果Jason Wu都能被媒体称之为“第一夫人”御用设计师的话，那么马可则更配得上这个称号，因为从目前公开的信息来看，马可是唯一公开为彭丽媛“定制”过服饰的设计师，相反米歇尔·奥巴马穿过的设计师品牌至少有一打以上。顶着这样的称号，马可和她的無用会否给我们带来更多故事呢？
中国服饰至今没有真正意义上的奢侈品牌，上下是Hermes的中国尝试，Qeelin、ShanghaiTang等品牌的中国血统亦不纯正，無用虽然符合所有的“中国”定义，但是如果想要真正成为一个所谓的品牌的话，首先要解决的便是市场和其号称的“公益”的问题。
無用一边自己打扮成一个公益团体，一边在微博号称是“一个致力于传统民间手工艺的传承与创新的社会企业”。这一描述相当矛盾的。现实是，只有公益组织和机构，而无公益企业，企业可以做公益，但更重要的是赚钱、纳税，然后才能真正做公益。况且公益并非和市场完全冲突，现代商业的企业社会责任正是将这二者有机地结合在一起。
这样多少带着虚伪和无知的品牌定义是令人悲哀的，亦反应了设计师本人的视野，也让人怀疑没有像在例外的发展中有一个毛继鸿这样负责商业的人，無用是否先能够成为一个真正意义上的品牌。当然，从理论上，马可本人并不一定需要真正懂多少商业甚至企业知识，只要有足够的金钱，完全可以找一个称职的经理人去帮助其塑造無用这个品牌，就像今天拥有约100间店和10亿销售额的例外品牌一样。
不过，市场是残酷的。对于無用品牌来说，至少短时间内不用担心这些，因为顶着“第一夫人”品牌的“荣誉”，就目前中国的奢侈品市场的消费动机来看，無用理所当然的会成为富豪和权贵追捧的品牌。即使以礼品和腐败消费为主导的中国奢侈品市场尽管遭遇了2年的打击，其庞大的基数仍足以支撑任何一个品牌。2013年当例外和彭丽媛联系在一起时，据例外品牌称一款和彭丽媛携带的手袋类似款供不应求卖断货。对于無用品牌来说，这是极其可贵的资源，市场有时候因为这样的原因，又变得极其美好。
“第一夫人”这样的话题也会随着时间而变淡，况且政治和经济形式变化莫测，正如没有哪个奢侈品牌能够想到习近平的反腐政策持续如此之久。当利好的外部资源消失之后，無用品牌能否建立起真正的商业团队才是其从现在开始就需要认真考虑的事情。从欧洲奢侈品历史来看，大部分的家族品牌最终都穷途末路，现代化的商业模式和市场运作才让Louis Vuitton、Gucci成为今天标签式的奢侈品品牌。市场化也并未真正抹杀了文化和公益，相反因为极强的盈利能力，奢侈品牌不断的展览、艺术协作、公益基金都赋予品牌更高的价值，当一个品牌具备这些之后便更能抵挡外界的各种风险和不测。
过去的20年，马可通过例外和無用两个品牌已经证明了自己是一个优秀、成功的设计师。尽管来之不易，但是从我个人角度来看更愿意相信是一种“注定”。2004年中国国际时装周，例外的首场对外公开发布，没有选择主办方钦点的北京饭店或中国大饭店，这一事件给我印象极深。尽管当时遭遇了多数媒体和主办方部分“领导”的不满，但是这种“挑衅”和“反叛”的自我让我对马可从此铭记，正因为如此，她所拥有的今天我丝毫不感到惊讶。不过，马可仍然可以走得更远，川久保玲从不讳言自己的第一身份是商人，我希望马可的未来也能打上这样的标签，这完全无碍她去保护那些濒临失传的手工艺，相同的事情Chanel、Hermes们正在做。
当然。这样对一个品牌和设计师的未来进行揣测甚至建议更多的是我的一厢情愿。
