近来电商界正儿巴经的大事儿，就是英国品牌博柏利（Burberry）打破了国际奢侈品对第三方B2C平台的态度，以官网同步价格入驻天猫开设官方旗舰店，并探路天猫专款。虽然天猫为博柏利的销售数字打了码，但也依然掩盖不住星星点点的评价。始稷姑且以此切入，从多个层面扯一扯中国奢侈品市场。也只是扯一扯而已。
从B2C层面看
从流量入口到物流出口，阿里投了微博、菜鸟、来往、神马搜索、优酷土豆等等等等,将来是否投资航空也未可知。在直接的范围内，还能带来流量、解决物流的领域，莫过于奢侈品和服务业。
天猫想拔高，由淘宝的动批形象进化到新光天地。从博柏利进驻到天猫钻展禁用促销文案，加之对一些类目邀请入驻种种行径，无非就是拔高调性。这是人所共知的。而博柏利入驻显然是一个利好。
从品牌层面看
博柏利在中国的扩张速度极快。当然这也建立在了舍得砸钱的基础上。单拿北京来讲，赛特、东方新天地乃至耀莱新天地亚洲旗舰店，核心商圈醒目的店招，招示着这个“格子铺”对于中国市场的重视程度。中国人的确也长脸，无论海内外都是其主要消费群。
博柏利是一个独立的品牌，相对于路威酩轩（LVHM）旗下的法国当家花旦路易威登（LV）、开云集团（原名：巴黎春天即PPR）旗下的意大利顶梁柱古驰（GUCCI）等品牌，相对容易入驻平台。至于对线下市场的影响，首先博柏利2010年就已经回购了中国数十家门店；其次，从在日本授权三阳商会独立设计制造蓝标黑标系列（Blue Label/BlackLabel）的行为来看，延伸产品线以应对专向市场也不是先例；最后，只剩下对其老巢欧洲市场的冲击。
即便如此，单纯打假也好、打广告也罢，都不是一个支撑微量成交官方旗舰店的理由。长远来看，也只有对应中国市场下滑这个理由最充分。
从市场层面看
不仅仅是博柏利，整个奢侈品行业在中国都多少呈现出了增长放缓乃至下滑的迹象。
奢侈品在中国，是由于高溢价、高度崇洋、高速物质发展“三高”滋养的市场。虽然各类消费人群占比难以采样，但是对于沿袭“礼尚往来”的中华民族而言，国人在各大节点于国内外的消费力的确有超出自用需求量的可能性，若非收藏即是送礼。下滑的正式这块市场。
无论礼尚往来的比例有多大，送礼和自用延伸下来的关键词就是“面子”。不管是自用不是送人，买一件奢侈品至少得让人都认识，品牌识别力要强。这是最初的消费诉求。到现在也并没有普遍上升到以个人品味为初衷的进化，没有走出穿给别人看的“谈资”阶段。
始稷暂且以服装服饰为例，以品牌识别性为标尺，大略把奢侈品分为三类来说明。
第一类：经典大单品
以博柏利格子、路易威登棋盘、古驰经典标志、香奈儿菱格等等为代表。有非常强的识别系统，一眼就能看出来是什么品牌。强大的识别系统加之显眼临街门店，恪守“道若极品牌法则”：“认的出、记的住、找的到”。即便是被笑称为国外买菜包的蔻驰（Coach）也以超强的品牌识别力和营销（广义的营销，包含渠道、广告、公关等等面对消费者的行为）的渗透，也在中国迅速崛起。这一类通常被称为：入门奢侈品，是第二、三类的入口。
第二类：传统大品牌
以普拉达（Prada）、杜嘉班纳（Dolce&Gabbana）、菲拉格慕（Ferragamo）、阿玛尼（Armani）、杰尼亚（Zegna）等为代表。与第一类一样，在国内临街门店（专柜）和广告也很多，但是弱化了品牌的识别系统和经典单品，主要依靠品牌设计和Logo来识别。如果第一类太过炫耀，那么第二类则相对低调。第一类既被称入门消费，第二态则偏向常态消费。
第三类：小众化品牌
以设计师品牌或单品为代表，或许还没进入中国市场。手工、限量、品类单一。第一、二类品牌也都是从这个阶段走过来的。譬如：路易威登是依靠帆布旅行袋壮大、香奈儿是依靠卖帽子起家、爱马仕则顾名思义是做马具的出身的。而开篇例举的博柏利最早只是个做雨衣的。所以，也可以说这一类是前两类的雏形。
第一类是最富有争议的，有人喜欢的疯狂，有人鄙视的粗鲁。但这却并没有阻挡第一类的畅销。
