由于品牌定位已经不符合目前市场的消费潮流，产品不能紧随时代潮流，加之国内消费需求持续低迷，又遇国内外其他时尚品牌的“围剿”，班尼路、佐丹奴、Esprit、绫致时装、森马等老牌的大众时尚品牌的代表，都存在势态渐衰的情况。
而之前“无绫致，不商场”的绫致时装，也从此前拥有一件杰克·琼斯品牌衣服即变“潮人”的时尚之巅，跌落到现在线上线下打折促销不断的窘境，而寄望通过O2O转型的愿望尚看不到希望。老时尚品牌如何焕发新春已经成为众多品牌一道待解的难题。
近日，绫致时装宣布以13亿丹麦克朗（约合2.4亿美元）收购英国网上时装商店M and M Direct，该公司相关负责人表示，该项收购有助于增加公司在网络服装销售方面的经验。
与之相对应的是，绫致时装旗下杰克·琼斯（Jack & Jones）品牌开始参与天猫为主的“双11”大促，并创造了当年的单店最高销售额纪录——500万元。从此，杰克·琼斯的“电商促销”之路一发不可收。2011年“双11”当天销售超过3000万元，2012年“双11”成为天猫五大销售额过亿元的品牌之一，2013年更是狂销1.72亿元，成为当之无愧的服饰类排名第一。
不过，中投顾问咨询顾问崔瑜告诉《第一财经日报》记者，O2O从本质上看是企业销售渠道之一，企业加强运营可以提高渠道销售量，但是从根本上来看，还是需要企业内部管理、产品创新以及加强线上线下渠道的融合，“单纯做O2O无法拯救一家公司，后面几项才是关键，这或许是绫致应该意识到的。”
而多位接受《第一财经日报》记者采访的业内人士均表示，绫致的问题在于“这么多年基本没有变化”，并且感慨“现在只剩下特卖了”。
品牌老化
绫致在中国市场可谓占尽先机。
曾几何时，绫致旗下的几大品牌就是国内服饰时尚潮流的风向标，对欧美服装品牌知之甚少的国人曾掀起一股杰克·琼斯和Only热，穿上这几大品牌的衣服可以即刻变身为大众眼中的“潮人”。
1997年，丹麦服装零售品牌Bestseller公司的员工王沛德（Allan Warburg）和丹飞（Dan Friis）来到中国创建了绫致时装，并陆续将旗下品牌Only、Vero Moda、Jack&Jones和Selected等引入中国市场。
彼时，国内的休闲服饰品牌美特斯邦威、森马都是刚刚成立的“毛头小子”，对绫致几乎构不上威胁。而此时距离快时尚大军中的“先头兵”优衣库进入中国市场还有5年之久，ZARA、H&M等其他品牌的身影则更加遥远。
对于绫致来说，彼时的中国市场可谓形势一片大好：国内消费者对于风格迥异的欧美风格服饰还缺乏认知，其他国际品牌又尚未加入竞争，所以绫致几乎可以独享整块蛋糕。
也正因如此，该公司旗下的几大品牌迅速攻城略地，短短几年内在全国的店铺数量就已将近千家。最新的公开资料显示，绫致的系列品牌已覆盖中国300多个城市，门店数量已逾6000家，销售额也超过300亿元，业内甚至有“无绫致，不商场”的说法。
资深服装专家程伟雄对《第一财经日报》记者说，绫致此前是“只要开店就会有销售、就有钱赚”，因此便一路高歌猛进地开出了大量店铺，殊不知背后已经潜伏危机。
2007年，以ZARA为首的快时尚品牌开始大举进军中国市场，同样的欧美风格和款式、更快的上新速度、相近乃至更低的售价，让它们迅速博得了国内消费者的欢心。反观绫致公司的几张“老面孔”，店面形象多年如一日，营销手法单一且一成不变，原本出彩的欧式风格也在这些新进国际品牌的冲击下变得模糊、平庸起来。
上海正见品牌管理创始人崔洪波对记者表示，互联网为服装品牌带来的一个显著变化是，产品的生命周期被迅速地压短了，“过去一个风格的服装从开发到流行、到做深做透有3~5年的周期，互联网时代由于信息透明化，同一风格的服装骤然增多，加快了产品同质化的周期和被淘汰的概率。”崔洪波说。
渠道之殇
令大部分业内人士意想不到的是，面对挑战，绫致的第一反应是渠道变革：从2009年起，绫致时装开始大规模降低加盟商数量，增加直营店比例。
曾经是Only品牌四川加盟商之一的陈女士告诉《第一财经日报》记者，2011年初她主动放弃了对该品牌的加盟，“频繁地把我们拉过去开订货会，定的销售目标也非常高，几乎不可能完成，后来圈子里都在传公司想把加盟全部转成直营，我就退出了。”陈女士告诉记者。
而像陈女士这样的绫致加盟商还有很多。公开数据显示，从2008年到2010年，绫致的加盟店比重由原来的50%以上迅速下降到28%。
