2013年是Marc Jacobs较为动荡的一年，一是离开担任了16年创作总监的LouisVuitton，二是把副线Marc by MarcJacob的设计交给两位英国人LuellaBartley和Katie Hillier，大家疑惑的是，Marc Jacobs独自把Marc by Marc Jacobs打理得有声有色，现在却高调地将自家副线设计重任全盘交给其他设计师负责，少有地让观众把焦点投至副在线。
近年，不少品牌副线正面对着尴尬的处境，但应如何走出困境?首先从副线种类看看其目标顾客。
传统副线分类
副线大致分两种，一种是品牌为涵盖各个不同行业、年龄、风格的客户而设的专属副线，数量较多，通常没有拥有独自的时装发布会，且风格清晰统一，没有季度潮流之分。例如分类较清晰的品牌有Ralph Lauren，旗下副线众多，包括Polo Ralph Lauren，Purple Lable，Black Lable，RRL，Golf，Denim & Supply等等，满足商务和运动服饰需求，或喜爱都市休闲、复古、学院风格的顾客。
另一种副线的主要特色是基于品牌的受欢迎度，而延伸出款式较年轻、易接受和价钱较低的附属系列。例如Chloe有See by Chloe，Valentino有Red Valentino，Alexander Wang有T by Alexander Wang等等。这考虑到品牌的商业因素，主品牌原本已有一定知名度，形象固定，销量可观，在高收入的固定客户以外，同时拥有一班未必负担得起的拥趸，副线的推出正好满足这群人。而且副线的剪裁和款式通常较主品牌简约，风格较年轻，这也是许多大品牌正积极改变的，品牌年轻化。
副线面对的困境
1.主副线定位混淆
看看2011年，Dolce & Gabbana宣布关闭其副线D&G，这让时装界大为困惑和可惜，因为D&G销量非常可观，据称年收入达4亿欧元。D&G太受欢迎了，设计师不得不忍痛割爱，因为它抢了主线风头。当其他年轻品牌开始有点知名度时，都趁早创立副线，扩大品牌。但D&G副线经营多年后，设计师开始发现，消费者对主线和副线的定位造成混淆。太多人以为D&G是Dolce & Gabbana的缩写，且D&G风格年轻，虽定价并不便宜，但仍无阻它比主线畅销。
2.年轻品牌当道，副线失优势
另一走势，是近几年年轻设计师的冒起、街头风格当道、甚至运动品牌逐渐时装化，使消费者更趋向购买风格年轻的品牌。像Opening Ceremony、Christopher Kane、3.1 Phillip Lim、Alexander Wang等都非常受欢迎，他们对潮流和需求有更高触觉，创作自由度更高。这使消费者越趋向选购款式独特、价钱合理的年轻设计品牌。甚至以往注重品牌识别度高的中国消费者，亦有明显的趋势，且在韩流影响下，年轻品牌的款式更能满足需求。在消费者喜好和需求转变下，面对这些压力，许多品牌都以不同方式为副线进行改良，这是近年不少拥有副线的品牌正面对的问题。
副线该如何改变
1.划清界线并重新定位
奢侈品主线和奢侈品副线「划清界线」和「重新定位」是策略之一。一些副线品牌有足够能力维持单一专门店和稳定销售额，并且定位清晰，例如Red Valentino，Emporio Armani，Marc by Marc Jacobs等。他们能和主线画清界线，在年轻品牌的挤压下仍不影响地位。
