2019年才刚刚开始，全球时尚行业却失去了一颗巨星。据彭博最新消息，被称为“老佛爷”的Chanel和Fendi创意总监Karl Lagerfeld当地时间2月19日在巴黎逝世，享年85岁。
上个月底，Chanel 2019春夏高定系列时装秀上，Karl Lagerfeld 36年来首次未露面，由与他共事近30年的Chanel创意工作室总监Virginie Viard代为谢幕，引发业界对其身体状况猜测。
截至目前，Chanel、Fendi和老佛爷个人同名品牌均已发布悼念贴文。LVMH首席执行官Bernard Arnault则在官方声明中表示，Karl Lagerfeld的离世是奢侈时尚行业的一大损失。
Chanel在官方声明中同时宣布，将由Virginie Viard接任创意总监一职。早前有分析人士也认为，相较于其他明星创意总监，从内部成长起来的Virginie Viard无疑是最可靠的接班人。
经历过长时间的相处，Virginie Viard与Chanel背后的Wertheimer家族以及Karl Lagerfeld建立了深厚信任，并且她已对时装屋创意工作室的事务轻车熟路，可以无缝“对接”。此前，Alessandro Michele带领Gucci的成功案例证明品牌从内部提拔创意总监同样可行。
据知情人士透露，尽管Karl Lagerfeld未能出席1月底的高级定制时装秀，但他一直不知疲倦地在工作岗位上坚持到了最后一刻，几天前还在为将于周四在米兰举行的Fendi秋季成衣系列向他的团队发出新的想法和指示。他曾在采访中表示，“为什么我要停止工作？不工作我可能会死。”
作为当代最敬业的设计师，曾有靠近Karl Lagerfeld的人评价道，精通德、英、法、意四国语言的他永远像“吃饱人参”一样精力旺盛。除了设计师，Karl Lagerfeld还有着其它多重身份，曾为Chanel、Fendi、个人品牌以及adidas、Vogue、Harper's Bazaar等品牌杂志拍摄大片，还举办了个人摄影展。
此外，Karl Lagerfeld还涉足出版业，于2002年出版了《Karl Lagerfeld减肥指南》，在巴黎Rue Lille上开设了一家名为“7L”的书店，主要发售其感兴趣领域的书籍，包括时装、摄影、文学、广告、音乐、报业和插画等。
Karl Lagerfeld的尽责与严谨或许和他的德国血统有关。1933年9月10日，Karl Lagerfeld在德国汉堡出生，时尚职业生涯始于1954 年，曾在Pierre Balmain工作室和Jean Patou任职，在短暂效力 Krizia、Charles Jourdan 之后，于1964年成为法国品牌Chloe创意总监，次年又加入意大利奢侈品牌Fendi。
1983 年，Karl Lagerfeld被Chanel实际控股人Alain Wertheimer看中，双方签订终身合约，在Coco Chanel的基础上对品牌进行改造，逐渐把Chanel打造成为全球最大的奢侈品牌。
据悉，Karl Lagerfeld每年除了合约固定的两个成衣系列和两个高定系列，还要负责Chanel的早春系列、早秋高级手工坊系列、冬季运动系列Coco Snow，以及沙滩系列Coco Beach等，在Fendi他则需要制作5个系列，同时还经营着自己的同名品牌。
实际上，2016年关于Karl Lagerfeld即将退休的消息就在业界疯传，当时有消息人士透露Karl Lagerfeld已经非常疲惫，工作表现不尽人意，还称Chanel古巴度假系列或许是他的最后一个系列，但这一消息在Karl Lagerfeld接受美国Harper’s BAZAAR杂志采访时得到澄清。前年Chanel在德国汉堡的度假系列又被传是Karl Lagerfeld的最后一个系列。
去年初，Karl Lagerfeld突然开始蓄起络腮胡，业界又有人认为其健康可能亮起了红灯，有连续参加多年Chanel时装发布的媒体称虽然Karl Lagerfeld仍然思维敏捷，但在每次时装秀后登台时他已经开始有些迟缓。另有消息人士称在Chanel早前举办的一场高端珠宝客户晚宴上，不少客户都在讨论谁接班Karl Lagerfeld的问题。
经历了过去一年创意总监的剧烈换血，人们频频看到违反常识的传闻被证实，时尚界现在亟需思考的是，Chanel是否准备好迎来一个“后老佛爷”时代。鲜有人意识到，如今人们习以为常的“时尚”正是在Karl Lagerfeld等一众品牌和设计师在过去20年建构的概念，而时尚不一定必须如此。
可以肯定的是，在时尚行业经历结构性演变的当下，新的时尚景象已经初现雏形，无论谁接替Karl Lagerfeld掌管Chanel，将面对的是一个愈发动荡的奢侈品行业，以及处于“中年焦虑”困扰中的Chanel。
虽然在头部奢侈品牌中，Chanel能够独善其身，在过去半个世纪中得以稳坐奢侈品行业第一的宝座。同时由于Chanel集团主要由Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有，暂未上市，因而Chanel的业绩压力相对于上市集团较小，但近年来面对LVMH与开云集团的寡头竞争进入白热化阶段，Chanel也不得不思考自己在行业的位置。
去年6月，在Gucci表示将以100亿欧元销售额剑指Louis Vuitton头号奢侈品宝座的目标后，一向保持低调的Chanel首次公布财报，其2017财年总销售额同比大涨11%至96.2亿美元约合83亿欧元，营业利润为26.9亿美元，净利润录得18亿美元，有分析指Chanel此举不仅使得收购传闻不攻自破，更显示了该品牌至今仍在奢侈品行业拥有不可撼动的地位。
作为崇尚经典的奢侈品牌，内部动荡对品牌长期发展无益。不过Karl Lagerfeld职业生涯晚期也因设计风格过于稳定而引发业界争议。在一个瞬息万变的时尚产业，Chanel该如何在保持经典与创新之间取得平衡，成为争论不休的话题。
有分析认为，未来消费者对奢侈品牌的期望不再是遥不可及的华丽置景，而是文化与情感的互动；不是精心营造的幻象，而是与消费者就他们关心的议题形成共鸣；不是品牌单方树立的高冷形象，而是消费者自己参与制造的独特人格；不是奢侈浪费的攀比，而是品味和个性的较量；不是口号式的颠覆创新，而是更加多元的新鲜体验。
在人人自危的时尚界，品牌对创意总监的耐心十分有限，Karl Lagerfeld与Chanel签订的终身合同或许是变化无常的时装史上最后一份终身合同。近几十年来，时尚行业结构保持着相对的稳定，如今已迎来一个新的转折点，毫无疑问，一旦那些构建传统权力体系的操盘手退出，时尚将变成另一番景象。
